总觉得一座城市就像一个人，有不同的脾气秉性，行走在城市里很容易被她的情绪感染，被她的魅力吸引，格外着迷。曾看过大师笔下的城市，郁达夫的扬州，张恨水的北京，虽无法企及，但是我还是愿意以这样的方式，
去写下东拼西凑的文字。
对于重庆，我说不上有多了解，更多地还是源自我对民国史的爱好，而对这座城市有着一份特殊的好奇和执着。
总觉得一座城市就像个人，有着他特有的灵魂魅力：无论城市大小，历史是否久远，无论市井闹市，还是深宅小巷，不单单是建筑，地理位置或者气候。只是看看生活在城市里的人，就大有各自的不同。
山城重庆，巴山绵延，渝水纵横，可以算中国最赋地理性格的城市。那重庆的性格到底是什么？再合适不过的应该是：火辣。重庆人最常吃的一种东西是火锅，也想起来，若干年前在连队当指导员的时候，每年新兵下连，都会有十几个重庆兵，他们和这里的美食一样，火辣辣的直抵内心。性格直来直去，火爆得很。
我是在晚上飞机抵达的。初到重庆，老天似乎格外的照顾我，下起了淅沥的小雨，感到丝丝的凉意。坐在出租车上，穿梭在山城之间，开始了我对重庆的初见。
起初的感觉很像电影中的香港，尽管我没真实的到过那里。山中有城，城中有山，因而重庆的道路多如曲折的山路，上下坡极多。大部分的房屋都建造在半山腰上，连接楼与楼之间的不是马路，而是台阶。所以，上下台阶是重庆人每日的必修课，想来这倒为都市人因繁忙而无暇锻炼身体，提供了一个天然的大环境。
记得原来曾看过一部片子《重庆森林》，内容虽然和这座城没有很必然的联系，但却道出了一个真实的感受，一个钢筋水泥的森林。幢幢高楼参差不齐的矗立在连绵的群山之间，远远望去，薄雾轻绕，颇有几分白云深处有人家的感觉。又觉得生活在重庆这个城市，是莫大的幸福，开门见山，开窗见绿，生活在一座现代化的城市中，却与自然又是如此的零距离，羡慕。
不知是不是和夜晚到来有关，总觉得这座城市，是一座属于夜晚的城市。我住在据说是城市中心的解放碑边上的酒店，夜幕下，人群很多。从油灯渔火到电灯流光，城市的每一个角落都融汇于灯火之中，宛如天上街市。
重庆的夜不是简单的繁华，而是一个璀璨的生命立体。很多人都喜欢拿这里的夜景和外滩比较，我想浦江夜景更多的是隔岸相望，看到的是城市外表的繁华。而在山城看夜景，是居高临下，俯视整个城市，万家灯火星星点点，你可以感受得到人们真实的生活，和千百万个家庭的温馨。在这里，看到的是这个城市的真实和温暖。
我一直认为重庆是中国最有性格的城市，它粗粝磅礴又市井精巧。下方飘荡着长江码头带来的人间烟火，上方留存着民国时期的韵致风貌……
重庆的另一个特点：就是历史文化，特别是近代史。梁实秋雅舍，老舍故居，复旦大学旧址，张自忠将军墓。走在北碚的南京路、上海路、天津路、陕西路，我就在想，要是没有抗战这些人会来吗？要是中国人民没有拼死抵抗，重庆是不是也会出现在这一堆堆沦陷的城市当中？
重庆是当时全国抗日战争和反法西斯的最高指挥部。因祸得福，历史进程也选择了重庆。此时它受到前所未有的关注，得到不可估量的资源，造就了千载难逢的发展机遇。这一切为后来重庆的城市气质影响很大。我认为如果一个城市没有文化底蕴是可怕的。重庆因为历史原因让自己的文化沉淀，在短时间里显得厚重而有力量，这无疑是幸运的。
江城、雾都、火炉都只是重庆的代称，是表象。我想只有流淌在重庆人心中的情怀，充斥在这座城中的气息，才是真正的重庆。这里，曾经是中国历史上的主角，一座曾经的工业重镇，在大开大阖的历史舞台上，演绎过无数悲喜剧，她注定是不甘平庸的。
今天是历史的沉淀，明天是历史的延续。现代高楼大厦，掩住了历史的断垣残壁，却掩不住在历史时空中踽踽独行之后，留驻在城市印记中的独特性情。重庆就是这样，在山水之间，在现代化的喧嚣中，彰显着她依然火爆的性情。星星还是那颗星星，月亮也还是那个月亮，山也还是那座山，河也还是那条河。只是历史不再是那段历史，人不再是那群人。
一直觉得，一个城市如果有一条江，这个城市的人民会幸福的要死。就像兰州，像武汉，像上海，像绵阳，更像沈从文的湘西。在这些地方，有走不完的滨江道，有玩不尽的小河沿，有放不下的江湖故事，更有吃不遍的河鲜。
两条江，长江和嘉陵江。一边是奔腾不息，一边伟岸浩荡、气势磅礴。在我眼里，他们性格却大相径庭：一条静谧安详，一条汹涌澎湃。嘉陵江更像是一位慈祥的老者，坐在家门口，静看着一个世纪的沧桑变幻，不管时局如何，但依旧安详亲和，甚至嘴角还带着些许的微笑。一如她的江水，碧绿清澈。而长江呢，翻滚汹涌，大江东去浪淘尽。似乎他一直就这样，似乎他又有很多故事，很多内心的情感要倾泻。一如他的水，浓郁的江水黄不见底。
两江汇合之地，便是朝天门码头，一个有着悠久历史的传奇之地，重庆繁华的重要见证。朝天门沙嘴两边的江水，泾渭分明，尤其是在冬季，长江的水与泥沙结合，江水似乎总是浑浊的，就像铁锈一样黄。嘉陵江的水绿绿的，给人的感觉足够清亮。两江之水在沙嘴交汇处，永不停息的冲击、翻滚，水越枯，沙嘴向江中延伸的距离，就越近。沙嘴的沙，是深灰色的。赤脚走在沙上，软软的。夕阳西下时，金色的阳光撒在江面，给朝天门添了无限的美。
难以想象，如果没有朝天门码头，重庆如何能够在过去被人了解，在现在被人牢记，在将来得到证明。两江汇流，凭水而兴的朝天门码头，历来是商贾云集之地，自古有「左右夹两江，上下十三邦」之誉。吞吐源源不绝的物资，三教九流集结，流金岁月里，翻腾一幕又一幕的风云际会。
两条大江穿城而过，汇聚东去。重庆人也在两条江的怀抱里，幸福的生活着。老人忘不了当年码头繁忙的景象，遇到像我一样的游客，便会饶有兴致讲诉他们过去的辉煌，历史的变迁。当然，对于本不在这座城市土生土长的我，也只有站在桥上默默想象。
还记得那天天气很好，我拿着相机沿着嘉陵江的河堤走，很多垂钓的，游泳的人们，江边热闹非凡。有个小朋友，在父母的臂膀下一直嚷嚷着，他是挂念岸边堆砌的小人儿，于是乞求父母下周再来。而在父母眼里，江河就是自己的全部记忆，全部情感。他们不说，但是心里看得很重。
说到朝天门，说到两条江，就不得不继续说下去。有些地方一直在记忆的深处，偶然的触及会引起不可抑制的伤怀。也许我们永远也没有机会重走一次，即使刻意地寻找，也无法找出跟记忆相吻合的点滴。
重庆城曾经的标志——缆车，已经退出公共交通的行列，唯有朝天门观光缆车，还锈迹斑斑地屹立在嘉陵江一侧，让路过的人们在回忆中去慢慢体味旧时的光景。生活就这样，从简单到复杂，没有人能真正把它解释得通透。在紧跑与慢走之间，记忆中的城市也许能演绎轻松的对白。
关于这条索道的对白，又有很多经典的电影画面在这里被演绎的淋漓尽致：《周渔的火车》里一罐可乐，从长江索道的缆车上滚向下面的棚户区，让无数的观众记住了重庆的长江索道，也让我记起那曾经的时光。对重庆人来说跟公交车、轮渡一样的索道，成为外地的游客了解这个城市更多面的一条捷径。
的确，没有比过江索道，更适合解读重庆这个城市的外形符号了。索道站下面的老城区也还是旧时模样，残破不堪的老房子此时离我们那么的近。似乎只需要俯身，就可以重拾那遥远的记忆。打量等候的人群，当年那样行色匆匆的本地人寥寥无几，更多的是背着行囊、挎着摄像机的游人。
走进吊在几根如小臂般粗细的钢缆上的铁箱子，心开始在长江的上空漂来漂去。行走在都市水泥森林里，许久没有抬头望天了。对岸是重庆摩肩接踵的高楼，映衬着全国最大、最古老的会馆群落。横过江面之后，都市楼宇扑面而来，那些在记忆中藏得最深的七八十年代的老房子，在脚下倔强地站立着。筒子楼群进进出出的年迈老人，被年岁磨平的石阶和屋檐长着杂草的瓦房，串联起关于这座山水城市的历史印记。
热爱生活在城市里的人，不外乎是因为城市所带来的无穷可能性。就像一座座架在城市的桥，沟通彼此的过往。直到厌倦，换另一座城市，重新来过。伤透了心的人，任性地不再振作也罢，至少还能卷起行囊，远走他城。
原来，我们走进一座城市，就是走进一种渴望的生活。重新架起自己内心的桥，渴望着来自另一端给予的平衡和安定。
